Plague Hulk

In questo articolo vorrei parlare un po’ di un grande modello che, per ora, è il mio unico pezzo di Forge World, ossia il Plague Hulk. Come indicato dalla breve descrizione sul sito di Forge World, il modello è in plastica e resina, più precisamente è costituito da una scatola con il kit completo di un Profanatore degli Space marines del Caos e poi tutte le rimanenti parti in resina per la metà superiore del mostro. Sostanzialmente, il modello che viene fuori è uno Strazia anime di Nurgle, ma si può benissimo usare anche come Profanatore con marchio di Nurgle.

Molti lo sapranno già, ma, repetita iuvant, dopo aver eliminato le eventuali linee di fusione, la prima cosa in assoluto da fare è lavare tutte le parti in resina; in questo modo verrà rimosso il lubrificante usato per staccare i componenti dagli stampi. Saltando questo passaggio c’è il serio rischio che, una volta dipinto tutto il modello, sia sufficiente passare un dito sulle parti in resina per rimuovere il colore. Per lavare il modello sarà sufficiente mettere dell’acqua fredda e del detersivo per piatti in un catino ed immergervi tutti i componenti di resina. Dopo questa prima operazione, bisognerà strofinarli bene con un vecchio spazzolino e risciacquarli con dell’acqua fredda pulita. A questo punto basterà asciugarli bene con un panno e finalmente procedere con l’assemblaggio. Sarebbe meglio evitare di usare acqua calda per lavare i componenti, così come evitare di usare un asciugacapelli asciugarle, perché la resina si deforma facilmente con il calore. Certo, rimediare al danno spesso non è difficile perché basta immergere il componente in acqua molto calda, conferirgli nuovamente la forma originaria e poi immergerlo in acqua fredda per fissare la forma, ma credo sia meglio evitare questi imprevisti, soprattutto con un pezzo così dettagliato.

Una volta assemblata la parte inferiore del Profanatore, il resto del lavoro è estremamente intuitivo, dato che il corpo del mostro è un blocco unico a cui bisogna incollare le mani, i tubi di scappamento e qualche altro tubo nella parte inferiore. Dal momento che grandi modelli come questo non sono sempre facili da trasportare, per renderlo un po’ più compatto ho magnetizzato la mano con la spada usando due magneti da 9x2 mm.

Ora, anche se la posa della parte superiore di questo modello è fissa, credo che il modo in cui saranno posizionate le zampe, soprattutto quelle anteriori che sono snodabili, determinerà la posa di tutto il modello. Per capirci, prendiamo a riferimento l’immagine sul sito di FW (https://www.forgeworld.co.uk/en-NZ/Nurgle-Plague-Hulk) e l’immagine del mio modello (https://www.flickr.com/photos/146233254@N02/29617065280/in/dateposted-public/). Nel primo caso, il fatto che il modello poggi, oltre che sulle quattro zampe posteriori, su una chela completamente chiusa mentre l’altra sta per essere pigramente aperta mi dà proprio l’idea di un personaggio talmente corrotto dalla putrefazione di Nurgle da rallentarne tutti i movimenti, senza renderli meno temibili, pertanto una basetta decorata creando con la materia verde dei segni di trascinamento delle zampe credo che possa essere davvero azzeccata. Nel caso del mio modello, invece, ho voluto dare un dinamismo decisamente maggiore e per farlo mi sono ispirato al Re scorpione che compare nella scena finale del film La mummia, il ritorno (https://www.youtube.com/watch?v=RYHaarxQTFk). Anche nel mio caso il modello poggia su una chela chiusa, ma l’altra è spalancata e pronta ad afferrare qualcosa, inoltre le zampe posteriori che frantumano la roccia quando la toccano ed il fumo che esce dai tubi di scappamento, come se stesse andando a tutto gas, credo che rendano più evidente questo dinamismo.

Detto ciò, valutate quanto dinamismo volete conferire al vostro mostro per poterlo assemblare nella maniera che rispecchi meglio la vostra idea, magari aggiungendo un modello schiacciato da una della zampe posteriori o ghermito da una delle chele anteriori.

Per quanto riguarda il mio modello, avendo incollato in modo molto saldo il corpo al telaio del camminatore, è stato facile incastrare le gambe senza incollarle per conferire la posa che mi consentisse di prendere le misure per modellare la roccia e creare dei fori nei punti in cui le zampe si sarebbero appoggiate. La roccia è fatta con un’anima in polistirolo rivestita con strisce di giornale fissate con colla vinilica ed acqua mischiate in parti uguali, in questo modo si può riprodurre un po’ la texture delle rocce, anche se non volevo che la base attirasse troppo l’attenzione. Una volta che la carta pesta si è asciugata, attorno ai fori per le zampe posteriori ho creato i pezzi di roccia che saltano via. È molto semplice, su un pezzo di carta forno spargete un punto di colla a caldo, poi prendete rapidamente un sassolino, fategli toccare il punto di colla e poi tirate rapidamente creando un filamento. Se sapete che la colla che state usando è un po’ elastica, allora potrete creare dei filamenti leggermente più lunghi, altrimenti non penso che si possa andare oltre i 2 o 3 centimetri. Una volta che la colla si sarà raffreddata, staccate la base dalla carta forno e potrete incollare la roccia frantumata al resto della base con della colla cianoacrilica. Ora, per mascherare il filamento di colla a caldo potete ricoprirlo con colla vinilica e sabbia, oppure, come ho fatto io, usare un pochino di imbottitura per cuscini.

A questo punto possiamo addentrarci nei dettagli della pittura. Dipingere questo modello è stato davvero molto divertente ed ha anche segnato una svolta nel mio stile. Partiamo un momento dalla lista dei colori, poi vorrei concentrarmi particolarmente sul metodo che ho usato per dipingere tutto il corpo. Come sempre, quella che segue è semplicemente la lista dei colori GW che ho usato e con cui mi trovo meglio, ma voi dovete usare quelli che preferite e di cui conoscete meglio le proprietà, indipendentemente dalla marca.

Bronzo: Warplock Bronze Reikland Fleshshade Hashut Copper Sycorax Bronze	Effetto carne viva: Screamer Pink Carroburg Crimson Khorne Red Blood for the Blood God	Bubboni: Balor Brown Averland Sunset Yriel Yellow Flash Gits Yellow Dorn Yellow
Pelle: Rakhart Flesh Athonian Camoshade Rakhart Flesh Ogryn Camo Nurgling Green	Intestino: Ratskin Flesh Druchii Violet Cadian Fleshtone Flayed One Flesh (Edge)	Vomito: Mournfang Brown Ungor Flesh Nurgle’s Rot
Spada: Leadbelcher Agrax Earthshade Athonian Camoshade Ironbreaker Runefang Steel	Tubi di scappamento e cannone: Leadbelcher Brown Ink e Rhinox Hide Casandora Yellow Ironbreaker	Effetto infezione sulla pelle: Carroburg Crimson e Lahmian Medium
Lingua: Naggaroth Night Druchii Violet Genestealer Purple	Occhio: Mephiston Red Flash Gits Yellow Abaddon Black	Base: Mechanicus Standard Grey Agrax Earthshade Terminatus Stone Longbeard Grey

Per cominciare, ho dato su tutto il modello una base bianca. So che è una scelta inusuale, ma non ho voluto dare prima il nero e poi il bianco perché avendo scelto il bronzo come colore per le zampe, di conseguenza la parte inferiore avrebbe avuto un tono metallico abbastanza scuro, che ho cercato di rendere un pochino più interessante con un bronzo più chiaro e lucido sulle parti maggiormente esposte o consumate dall’uso e dei toni di blu e verde per conferire un effetto ossidato nei recessi, mentre la parte superiore avrebbe automaticamente attirato l’attenzione con il suo tono verde chiaro.

Prima di potermi concentrare sulla pelle, ho iniziato con tutte le piaghe e le ferite, altrimenti sarebbe stato troppo difficile lavorarci dopo aver completato la pelle. Il primo passo è stato stendere una mano di Screamer Pink seguita da una lavatura di Carroburg Crimson e da un passaggio a pennello asciutto di Khorne Red (forse si può usare anche l’Astorath Red, ma personalmente credo sia un po’ troppo chiaro). Dopo aver completato anche la pelle, l’ultimo passaggio per completare l’effetto della carne viva è stato spargere in modo irregolare il Blood for the Blood God.

Tornando alla pelle, sulla base bianca ho steso due mani di Rakhart Flesh per avere un primo tono consistente e neutro. A questo punto, ho steso una lavatura di Athonian Camoshade, in questo modo il colore di base ha assunto un tono verde marcio molto opaco, ovviamente più marcato nei numerosi recessi, perfetto per Nurgle. Anche se i colori che ho scelto per i passaggi successivi sono due verdi, ho voluto ristabilire la base di Rakhart Flesh (diluizione: 2 parti di acqua ed 1 di colore) con qualche velatura prima di andare avanti verso un verde tenue e spento. Dopo aver ristabilito la base solo sulle zone illuminate da una luce zenitale, ho steso delle velature di Ogryn Camo (diluizione: 2 parti di acqua ed 1 di colore), seguite da delle velature di Nurgling Green (diluizione: 3 parti di acqua ed 1 di colore) come luce finale.

A questo punto, come fare per conferire a tutte le piaghe aperte sulla pelle del mostro un aspetto infettato? Nel mio caso ho usato un mix 1:1 di Carroburgh Crimson e Lahmian Medium per smorzare un po’ il tono scuro della lavatura. Dopo aver mescolato bene la lavatura ed il diluente, ho usato questo mix come se fosse una velatura, stendendo diverse mani sottili. Ad ogni passaggio, l’area di applicazione del colore si riduce sempre più e si concentra verso i lembi delle ferite. Per chi non volesse usare la lavatura, ma il colore credo che un effetto molto simile si possa ottenere con delle velature di Screamer Pink o di Khorne Red, ma dato che avevo già usato entrambi i colori per la parte interna delle piaghe, ho voluto provare ad usare qualcosa di leggermente diverso.

Da qui in poi, il grosso del lavoro è concluso e ci si può concentrare sui dettagli più piccoli, che su un modello come questo fanno davvero la differenza.

Come potete notare, il numero dei colori che ho usato è abbastanza limitato, ma ho ottenuto un effetto che mi piace molto e che vorrei usare anche per il mio Glottkin e per gli Untori. Tuttavia, ci sono sicuramente altri modi per rendere il modello un po’ più interessante, ad esempio potreste usare un rosa più acceso per aumentare il contrasto tra l’interno delle piaghe ed il colore della pelle, oppure scegliere una tavolozza diversa, magari una base argento per le zampe ed una base marrone caldo per la pelle.

È tutto per ora. Ogni domanda, suggerimento, od osservazione scriveteli nei commenti. Se vi è piaciuto l’articolo, condividetelo e non dimenticate di lavorare su progetti sempre nuovi MentreLaLavaturaAsciuga.

In this article, I’d like to talk about a large model that is my only Forge World’s piece so far, the Plague Hulk. As shown in the short description on the FW’s website, it is a plastic and resin kit, and actually it contains a complete Space Marines’ Defiler box and all the resin parts for the upper part of the monster. Basically, the model you will obtain is a Nurgle’s Soul Grinder, but you can also use it as a Defiler with Mark of Nurgle.

Many of you already know it, but repeating does good. After having removed eventual mould lines from resin parts, the very first thing to do is washing them. In this way, all the lubricant used to detach the resin components from moulds will be removed, otherwise it will be very easy to remove the colour from the model just by dragging a finger on the resin. To wash the model put some water and some dish detergent in a basin and immerse the resin parts in it. After that, take an old toothbrush to rub the components a little bit and then wash them with cold, clean water. Finally, take a towel and dry the pieces. During this process, it would be better neither using hot water to wash the components, nor a hairdryer to dry them because resin distorts itself quite easily with heat. Even though it’s not difficult reshaping a component by putting it in very hot water, then giving it the right shape and finally cooling it with cold water, I’d rather avoid these mistakes, especially with such a detailed model.

Once the lower part of the Defiler is assembled, the main job is already done because it is quite intuitive to complete the assembly, as the body of the monster is made by one block where the hands and the pipes have to be glued on. Anyway, since large model are usually difficult to transport, I used two 9x2 mm magnets to magnetise the left hand and make it more compact.

Now, even though the stance of the upper part of the monster is unmovable, I think that the way the paws will be positioned, especially the front ones that are also adjustable, will determine the pose of the entire model. Just to explain better, let’s compare the image on FW’s website (https://www.forgeworld.co.uk/en-NZ/Nurgle-Plague-Hulk) and that of my model (https://www.flickr.com/photos/146233254@N02/29617065280/in/dateposted-public/). In the first one, the model is resting on the four back paws, and also on a completely closed front claw while the other one is being lazily raised. This really gives me the impression that the monster is so corrupted by Nurgle’s putrefaction that it slows down its movements, though they are still fearsome. This is why I think that a base decorated with green stuff that reproduces the paws dragging would be very fitting. In the second case, I wanted the model to be much more dynamic and for that I took some inspiration from the movie The mummy returns (https://www.youtube.com/watch?v=RYHaarxQTFk). Even if my model is resting on a completely closed claw, the other one is opened wide, ready to grasp something. Moreover, I think the back paws breaking the rock when they touch it and the smoke coming out from pipes as if the monster is going at full throttle really make this model very dynamic.

So, consider how dynamic your monster should be in order to assemble it in the way that fits your idea, maybe add a model crushed under a paw or captured by one claw.

Since I glued very tightly the body of the monster to the chassis, inserting the paws without gluing them to give the model the stance I wanted has been quite easy. In this way. I could shape the rock in the way I wanted and I could also create two holes to sit the back paws in. The frame of the rock is made with styrofoam covered with stripes of newspaper fixed with PVA glue and water in a 1:1 ratio. Once the paper is dry, it can reproduce quite well the texture of real rocks, but in any case I didn’t want the base to draw the attention. Once it dried, I made the little rocks coming off. It’s a very simple process: spill a little hot glue dot on a piece of oiled paper, take a little rock and make it touch the glue dot, then pull the rock until the glue cools down in a string. If you know that the glue you are using is quite elastic then you can make longer string, otherwise I think that 2-3 centimetres is the maximum length. Once the glue hardened, remove the piece from the paper and glue it around the hole with CA glue. Now, to mask the string of hot glue you could use PVA glue and sand or, as I did, some pillow padding.

At this point we can concentrate more on painting details. Painting this model was a great fun and it marked a turning point in my style. Let’s start with the list of colours I use, then I’d like to focus mainly in the method I used to paint the skin. As usual, the following list is just the list of GW colours I used and that I prefer, but you have to use your favourite colours, no matter the brand.

Bronze: Warplock Bronze Reikland Fleshshade Hashut Copper Sycorax Bronze	Flesh effect: Screamer Pink Carroburg Crimson Khorne Red Blood for the Blood God	Bubo: Balor Brown Averland Sunset Yriel Yellow Flash Gits Yellow Dorn Yellow
Skin: Rakhart Flesh Athonian Camoshade Rakhart Flesh Ogryn Camo Nurgling Green	Intestine: Ratskin Flesh Druchii Violet Cadian Fleshtone Flayed One Flesh (Edge)	Vomit: Mournfang Brown Ungor Flesh Nurgle’s Rot
Sword: Leadbelcher Agrax Earthshade Athonian Camoshade Ironbreaker Runefang Steel	Exhaust pipes and cannon: Leadbelcher Brown Ink e Rhinox Hide Casandora Yellow Ironbreaker	Infected skin Carroburg Crimson e Lahmian Medium
Tongue: Naggaroth Night Druchii Violet Genestealer Purple	Eye: Mephiston Red Flash Gits Yellow Abaddon Black	Base: Mechanicus Standard Grey Agrax Earthshade Terminatus Stone Longbeard Grey

First of all, I gave white primer over the whole model. I know it might be an unusual option, but I didn’t want to give a black base with a first white light because since I chose to use a dark bronze for the paws, trying to make it more interesting with a lighter bronze in the consumed parts and an oxide effect in the recesses, the upper part would have drown the attention with its pale green tone.

Before I could focus on the skin, I had to paint all the wheals, otherwise it would have been too difficult. The first step was giving a base of Screamer Pink, then wash the pink areas with Carroburgh Crimson and finally drybrush those areas with Khorne Red (maybe Astorath Red could be fine too, but in my opinion it is a bit too bright). After I painted the whole skin, the last step was spreading some blobs of Blood for the Blood God only on the red areas.

Now back to the skin. I painted two layers of Rakhart Flesh to have a solid, even coat. The following step was washing the skin with Athonian Camoshade in order to turn the neutral base tone in a rotten green that becomes more pronounced in the recesses, perfect for Nurgle. Even though the colours I chose for the next steps are two types of green, I decided to restore the base with a few thin layer of Rakhart Flesh (dilution 1 part f colour and 2 parts of water). After having restored the base on areas highlighted by a zenital light, I painted a few layers of Ogryn Camo (dilution 1 part of colour and 2 parts of water) and then a few layers of Nurgling Green (dilution 1 part of colour and 3 parts of water).

Now, how could I do to give the wheals on the skin an infected aspect? In my case I used a 1:1 mix of Carroburgh Crimson and Lahmian Medium to tone down a bit the darkness of the wash. I used this mix as a normal colour painting many thin layers. Step after step, the applying area became smaller and smaller and I concentrated the colour towards the edge of the wheals. If you don’t want to use the wash, you can use thin layers of Screamer Pink or Khorne Red, but as I used those colours previously I wanted to try something slightly different.

At this point, the main job on the upper part is completed and you can focus on every detail, which can really make the difference on such a big model.

As you can notice, the number of colours I used is quite limited, but I really like the effect that I obtained and I’d like to use it also on my Glottkin and on Plaguebearers. Anyway, there are other ways to make the model more interesting, for example you could use a brighter pink to augment the contrast between the wheals and the colour of the skin, or you can choose to change the main palette. Maybe a silver base for the paws and a warm brown for the skin.

That’s all for now. Any question, suggestion or consideration, please write them in the comments. If you liked the article, share it and don’t forget to work on always new projects while the wash is drying (MentreLaLavaturaAsciuga).

这篇文章里我想说一说我到目前为止唯一Forge World的大规模的微缩雕塑，那就是Plague Hulk。根据FW网站描述，这是一个玻璃与胶的工具，特别包括一个全Chaos Space Marines’ Defiler的工具及胶元件装配魔鬼的上边。基本上，要装配的缩微雕塑可以是一个Nurgle’s Soul Grinder或者一个Nurgle痕迹的Chaos Space Marines’ Defiler。

有可能你们知道这个程序，可是我要再次重复。擦擦在胶元件上的造线以后，首次要洗涤它们，这样可以解除把元件从模型分离的机油，否则只要一个手指轻轻地擦一擦排除颜色。为了洗涤胶元件在一个盆子里冲一点儿水与洗涤剂，把元件放在水里，用一个老牙刷摩擦，然后用清水漂洗元件。在这个程序之中不要用热水洗涤元件以及不要用吹风机干燥它们，因为热能歪曲胶元件。虽然改变这个歪曲不是复杂的，因为只要把元件放在热水里，塑造成新的形式，然后让元件冷下来，我觉得避免这种错误，尤其是装配那么详细的缩微雕塑。

Defiler下边装配以后，装配的中心任务已经完成了，所以继续装配比较容易。因为魔鬼身是一块，只要把手与一些管子粘在身上。反正运输大规模的缩微雕塑较复杂的，我就把两个9x2毫米磁铁粘在左臂与左手里，这样运输很便利。

虽然魔鬼站姿不可改的，我觉得它掌的位置要影响全魔鬼的站姿。为了说明一下儿，让我把FW网站上的图片(https://www.forgeworld.co.uk/en-NZ/Nurgle-Plague-Hulk)和我缩微雕塑(https://www.flickr.com/photos/146233254@N02/29617065280/in/dateposted-public/) 比较一下。第一个例子，魔鬼站在四个后掌与全闭的一个爪上，另一掌懒洋地起。那个站姿让我算魔鬼腐烂得甚至动作缓慢，但是还可怕的。那么，我还觉得用绿料为复制在土地上拉掌的印子很合适。在第二个例子，我想魔鬼的动力更明显。所以我从The mummy returns (https://www.youtube.com/watch?v=RYHaarxQTFk) 的电影得到很多启示。虽然我魔鬼也站在四个后掌与全闭的一个爪上，另一爪开阔的，好像快要把我敌人。此外，我还以为破碎的石头与馆子里出来的烟就给魔鬼很大的动力，似乎它加足马力地跑。

你们要考虑你们缩微雕塑的动力，这样装配的以后缩微雕塑要适合你们安排的念头。也许在一个掌下可以置放一个溃败的敌人或者把抓住的敌人放在一个爪里。

因为我把魔鬼身粘在地盘上站得很稳，我把掌插进在槽里然后给魔鬼我最喜欢的站姿很容易的。这样，我一边把大石头造型成我需要的形式，一边可以钻两个孔，然后我要把两个后掌放在孔里。大石头的框架是泡沫塑料的，让偶我用了报纸块、水和PVA粘（1与1之比）覆盖全石头。这样还可以复制真石头面积的质感，可是我不想石头能吸引注意力。报纸干了以后，我制造了脱落的小石头。这是很同意的过程：在一块油纸上撒一点热粘，拿一个小石头，使小石头接触热粘就拉起来创作一根小先，然后等一会儿热粘冷下来。如果你们知道粘比较弹，可以创作的线很长，否者我觉得最长可以是2-3厘米长。粘冷下来的时候，从油纸把线分离出来，然后用CA粘把它们粘在孔周围。隐藏粘线，你们可以PVA粘与一点儿沙或者，和我一样，一块枕头填充。

现在我们可以重点讨论涂料的细节。涂料这个缩微雕塑很有意思的，给我涂料方式留下了转折点。我们要从我采用颜色的名单开始，然后我要介绍我涂料皮肤的方法。照样办理，这只是我用了的GW颜色，因为我很喜欢这个牌子，可是无论什么牌子你们要用你们最喜欢的颜色。

铜： Warplock Bronze Reikland Fleshshade Hashut Copper Sycorax Bronze	肉： Screamer Pink Carroburg Crimson Khorne Red Blood for the Blood God	痘： Balor Brown Averland Sunset Yriel Yellow Flash Gits Yellow Dorn Yellow
皮肤： Rakhart Flesh Athonian Camoshade Rakhart Flesh Ogryn Camo Nurgling Green	肠管： Ratskin Flesh Druchii Violet Cadian Fleshtone Flayed One Flesh (Edge)	呕吐： Mournfang Brown Ungor Flesh Nurgle’s Rot
剑： Leadbelcher Agrax Earthshade Athonian Camoshade Ironbreaker Runefang Steel	排气管与炮： Leadbelcher Brown Ink e Rhinox Hide Casandora Yellow Ironbreaker	染病皮肤： Carroburg Crimson e Lahmian Medium
舌头： Naggaroth Night Druchii Violet Genestealer Purple	眼睛： Mephiston Red Flash Gits Yellow Abaddon Black	底座： Mechanicus Standard Grey Agrax Earthshade Terminatus Stone Longbeard Grey

第一步就是选择底漆，尤其是我选了白底漆。我知道这可以是奇怪的选择，可是我不想先黑色又白色知道光亮的勾勒，因为下边的基本颜色该是较阴暗的铜颜色，所以上边的浅绿色就可以吸引注意力。还应该说我试一试用浅铜色在最鼓秋的面积与氧化效果在最黑暗的部分使铜色更好。

涂料皮肤以前，我只好涂疮的内边，否则先涂完皮肤后涂疮内边太难了。第一颜色是Screamer Pink，然后我涂了Carroburgh Crimson水墨，以后在粉色的面积我用干笔技术涂一点儿Khorne Red（可能Astorath Red还可以，但是我以为那个颜色鲜明）。涂完全皮肤的颜色以后，只在那个粉色面积我撒了一些Blood for the Blood God点。

现在可以介绍涂皮肤的过程。为了获得一个坚实、整齐的涂层，我涂了两个Rakhart Flesh层。以下是用Athonian Camoshade水墨，这样可以把涂层转到腐烂的Nurgle绿色，尤其是在最黑暗的面积。虽然我选择的别的颜色都是绿色，只在被直的光照亮的面积我决定了修缮Rakhart Flesh基础(稀释度：30%颜色，70%水)。然后，我一涂了一些Ogryn Camo的稀层(稀释度：30%颜色，70%水)，就涂了一些Nurgling Green的稀层(稀释度：20%颜色，80%水)。

现在，怎么会得到那个腐烂皮肤样子？我配了Carroburgh Crimson与Lahmian Medium(1：1) 获得更稀的水墨釉子。我涂了一些层，特别是在疮沿我集中了水墨釉子。如果你们不想用水墨的技术，可以用Screamer Pink或者Khorne Red的稀层，可是因为这两个颜色我已经用了，我想试一试另外技术。

到那时候，皮肤完成了，所以可以开始涂魔鬼上的好多细节。应该说在这个大规模的缩微雕塑，细节就是真重要的部分。

你们可以看我用的颜色不多，可是我很喜欢获得的样子，所以我觉得我要用一样的色板涂我的Glottkin与Plaguebearers，不过你们可以用别的方法得到更好的效果，比如：为了加强疮颜色与皮肤颜色的反差，可以用更鲜明的粉色，还是可以换基本颜色（银色的掌与暖棕色的皮肤）。

仅此而已。有问题、建议、评论、请你们在议论里写。如果你们喜欢这篇文章，请扩散，然后千万不忘掉水墨干燥的时候(MentreLaLavaturaAsciuga)一直创作心得工作。